Миндо, Отавало, Ибарра, Сан Лоренцо и Атакамес

В Миндо было нелегко заснуть. Хотя это малюсенькая деревня, жизнь вокруг нашего хостела била ключом. Начиналось все с того, что около 12 часов ночи просыпались петухи. Да, это странно, но они начинали кукарекать уже ночью и заканчивали около 10 утра. Днем на улице что-то постоянно происходило — играли дети, разговаривали женщины и тд. После 10 вечера (еще два ценных часа тишины до того, как раздастся первое кукареканье) сосед напротив обычно начинал чинить машины, включив мотор и нажимая полный газ. Вообще, водители тут не любят выключать двигатели машин и мотоциклов, они могут минут 5 или 10 болтать с кем-то при включенном моторе. Ну а с пятницы по воскресенье в разваленном клубе напротив начиналась дискотэка, до 2 часов утра ты слышал набор из 10-15 одинаковых песен, повторяющихся много раз.

Так что покой нам только снился, конечно, когда удавалось заснуть).

В последний день мы отправились гулять в лес и смотреть на водопады. По дороге соблазнились на туристический аттракцион — полет над вершинами деревьев. Вообще, это не полет, а как бы скольжение на тонком тросе с более высокой точки на нижнюю, можно скользить в обычной позиции (полусидя) или головой вниз, или лежа, расправив руки, как крылья. Мне очень понравились эти позы, было страшно, но очень красиво и незабываемо! Я почувствовала себя птицей). Штефан после этого еще и прыгнул с тарзанки, высотой в 25 метров, а я побоялась. Впечатления тоже были очень сильные!

После этого мы продолжили наш путь к водопадам — их в лесу было 7, 6 рядом и один далеко. Сначала мне было страшновато — мне казалось, что вот-вот из под кустов выползет змея или какое-то другое страшное животное, насекомое и тд. Но после часа пути по узкой тропинке среди тропических зарослей, я немного успокоилась и поняла, что еще надо потрудиться, чтобы увидеть что-то живое и двигающееся, так как все жители от нас прятались. Этот день я не забуду никогда — первый раз в тропиках и мне казалось, что я нахожусь в большой оранжерее и вот-вот будет табличка с надписью «выход», просто невозможно представить, что такая природа (еще) существует. Водопады были просто волшебными и мы искупались в одном из них. Штефан даже чуть не потерял свои очки при этом, но к счастью быстро нашел их на дне. Все это время, что мы находились в лесу, мы любовались растениями и красотой природы, чувствовали себя как Идиана Джонс, гуляя по ветхим мостикам, но также присутствовал легкий страх, что в любой момент может произойти что-то неожиданное, новое и, может быть, опасное. Наша прогулка длилась около 5 часов и под конец мы были довольно уставшими, так как дорога вела то резко вверх, то вниз плюс почти 100 %-ная влажность. На обратном пути мы встретили немецкую парочку. Немецких туристов здесь очень много, а вот русских я пока не встретила. Вообщем, немцы не очень рады в отпуске видеть своих земляков, воодушевления на лице нет.

First Passage

На следующий день мы хотели сразу ехать в Ибарру, но парень на остановке начал уговаривать нас заехать в его деревню Отавало. О ней мы много слышали и читали — она знаменита своим огромным рынком с типичными рукоделиями индейцев — пончо, ковры, свитера, сумки и еще много чего. Мы как-то не хотели туда ехать, потому что места в рюкзаке для сувениров нет и сама деревня нам казалась скучной. Но вот этот парень нас уговорил и мы вышли из автобуса в Отавало и решили остаться в хостеле на 2 ночи. Заглянули на рынок — наши ожидания оправдались — каждый третий стенд продавал одни и те же вещи, поэтому чтобы увидеть товары, продающиеся на рынке, можно было посмотреть на 3-4 стенда. Зато рядом с этой деревней есть несколько вулканов, озер и на следующее утро мы отправились к озеру Куикоча, находящемуся в кратере вулкана. По дороге мы познакомились с парой из Бразилии и решили гулять вчетвером. Один из местных сказал что для того, чтобы обойти озеро вокруг, нам понадобится от 2 до 4 часов, поэтому мы сразу же отправились в путь, думая, что быстро одолеем маршрут. Поначалу было не трудно, хотя дорога постоянно поднималась вверх, но мы были полны сил и энтузиазма. Мы много болтали, обменивались опытом и впечатлениями от путешествий. Эта пара зарегистрировалась на сайте workaway, где можно искать краткосрочную работу. Суть в том, что тебе предоставляют постель и иногда еду, а за это ты помогаешь хозяевам в огороде, в хостеле или еще где-то. Обычно, тебе предлагают остаться на 1-3 недели, у тебя достаточно выходных, чтобы осматривать окрестности, а потом можно ехать дальше. Хороший сайт, чтобы экономить деньги на проживании. Через 2 часа подъема мы уже прилично устали, при этом мы даже половины озера не обошли! Было то жарко, то ветрено и холодно, мы то раздевались, то утеплялись. Прошло еще 2 часа и мы уже начали жалеть об этой идее. Примерно в этот момент подъемы начали чередоваться со спусками, что облегчило наш путь. В конце концов мы вышли на трассу и смогли сесть на автобус обратно. Дорога была очень тяжелой и мы прилично сгорели на солнце, но было классно общаться с новыми знакомыми. Еще они пожаловались, что на каучсерфинге им не везет — мол все хосты отказываются их принять из-за того, что у них нет отзывов. Дома я открыла их профиль и увидела, что в нем абсолютно нет информации! Иногда решение проблемы лежит на поверхности). Я посоветовала им написать немного о себе и уже через пару дней они ответили, что получили положительный ответ от хоста в Кито. Круто).

После Отавало мы решили заехать в Ибарру — путеводитель говорил, что это красивый провинциальный городок с колониальной архитектурой. Не знаю, кроме двух «парков», которые по факту оказались площадями, окруженными пальмами, мы ничего интересного не увидели. Также успели посмотреть на озеро с обзорной площадки и сходить в бесплатную картинную галерею. Но самым классным было то, что мы нашли офигенную кофейню и пиццерию. Кофейней владела колумбийская пара, а пиццерией немецко-итальянская — они познакомились в Мексике во время путешествия и через какое-то время решили поселиться в Эквадоре и открыть свой ресторан. Кстати, русских ресторанов я пока тут не видела — тут большой рыночный потенциал). Следующее утро мы провели в поисках обмена валют. Мы обошли где-то пять банков и везде нас посылали в другое место. В итоге единственный банк, где меняют валюту, оказался закрытым до понедельника, и мы, недовольные, поехали дальше на север — в Сан Лоренцо. Путеводитель писал, что из Сан Лоренцо можно на лодке доехать до Ла Тола и по дороге увидеть самые высокие в мире леса из мангров. Для нас это было новым способом передвижения — до этого был самолет и автобус. Поторопившись забронировать гостиницу на 2 дня и выйдя в город на прогулку, мы пожалели, так как в самом городе абсолютно не на что смотреть. К этому добавляется тот факт, что все население составляют афроэквадорцы, и мы были единственными туристами. Люди здесь нам показались недружелюбными и постоянно глазели на нас. Возможно я ошибаюсь, но мне казалось, что нас в любой момент могут обокрасть. А те, с кем мы пытались завести разговор, особо его не поддерживали — а в остальных городах нас часто спрашивали, откуда мы и сколько уже путешествуем и тд. Вообщем спустя две ночи в отеле, мы еле успели на лодку в 7.30 и поехали сначала на остров Лимонес, а потом в Ла Тола. Лодка с мотором создавала много шума, деревянные сиденья были довольно неудобными, но леса, возвышающиеся из воды, абсолютно завладели нашим вниманием. Никто из местных даже не смотрел по сторонам, а мы только и успевали, что делать фотографии и видео. Такие пейзажи я раньше видела только в интернете. Уже приехав в Ла Толу у нас была возможность сесть на автобус до города Эсмеральдас, но мы захотели найти гида, который мог бы показать нам лес. Ведь когда еще представится такая возможность? И хотя дедушка на остановке пугал нас, что это единственный автобус и что отелей в городе нет, мы начали расспрашивать местных, где можно найти гида. Один мужчина предложил нас подвезти на местную экологическую станцию. Я думала, что он нас обязательно похитит, но он высадил нас возле входа и уехал. Станция была абсолютно заброшена и вокруг ни души. Мы уже решили было вернуться и сесть в автобус до Эсмеральдас, пока он еще не уехал, но тут увидели рыбака на мосту и спросили его, давно ли не работает эта станция. Он посоветовал нам пройти немного до следующей деревни и там спросить, где живет синьор Ревело, он местный гид и проводит экскурсии. Звучало немного безумно и, идя под палящим солнцем с тяжелыми рюкзаками, мы были уверены, что гида по закону подлости нет дома. Но мы быстро нашли его дом и синьор Ревело выглядел так, как будто только нас и ждал. Он быстро выдал нам две пары резиновых сапогов, но мы были безумно голодными, так как не успели позавтракать до выезда на лодке и спросили, есть ли поблизости кафе. Никаких кафе в этой богом забытой деревне конечно же не было и мы, обещая заплатить, попросили сварить нам кофе и дать что-то покушать. Нам дали булочку и кусочек сыра, и кофе с сахаром. Не очень много, но и на том спасибо (тут я неблагодарно скажу, что люди здесь не такие гостеприимные, какими я их себе представляла. Хотя скорее всего, это разница в культурах. Тут никто не уговаривает тебя съесть побольше, не подкладывает добавку, да и угощают чем-то только после того, как ты угостишь сам. Но это пока только первое впечатление, может я ошибаюсь). Вообщем, мы, приободренные, натянули сапоги, уселись в самодельную лодку и взялись за вырезанные вручную деревянные весла. Дальше началось волшебство — мы проплывали мимо всех этих невероятных деревьев с их корнями над водой, похожих на избушки на курьих ножках, увидели много птиц и пугливых крабов, прячущихся в их ямках на песке. Говорят, эти крабы очень вкусные, но наверное их тяжело поймать). Мы сделали высадку и прогулялись в лесу по тропинке над водой, она также рассчитана на сезон дождей, когда уровень воды поднимается и просто так по лесу гулять невозможно. Мы фотографировали лес, фотографировались на фоне леса, любовались и восхищались. Наш гид особо много не рассказывал, но нам хватило и картинки). Всего экскурсия длилась около 2х часов. Оказалось, что автобусы таки ходят в Эсмеральдас каждый час (а не раз в день) и мы, счастливые, поехали дальше в сторону пляжа. Так что здесь, чтобы получить информацию у местных, надо часто спрашивать нескольких человек.

Еще четыре часа мук в автобусе под слащавую латиноамериканскую музыку про «корасон» и «ми амор» и мы уже были у нового хостела «Casa Chill», владелицей которого является женщина из Швейцарии. Мы читали в интернете, что это единственный хостел в Атакамес, где можно пользоваться кухней, и сразу решили остановиться там. Ведь когда есть кухня, намного удобней и экономней — можно что-то приготовить, да и элементарно сварить кофе или чай. Этот пляжный городок на побережье Тихого океана чем-то напоминает Евпаторию — везде киоски с формочками для песка и надувными шарами для детей, пляжной одеждой, рестораны с морепродуктами. Хозяйка, Йоланда, очень приветливая, сразу показала нам самые классные кафешки и дала много советов. Сначала мы пошли в супермаркет и там я соблазнилась на бутылку рома — уж очень была красивой бутылка и до этого мы пробовали только пиво (кстати пиво здесь продается в бутылках 0.6, такой вот XL размер), купив продукты не несколько дней, мы отправились к океану. Хотя что там отправились — прошли 20 метров от хостела. Океан…ммм…Что тут скажешь — это что-то бескрайнее и манящее. Хочется и поплавать, и страшновато, как подумаешь, что он такой огромный! Пляж пустой, ведь мы приехали в понедельник, а наполняется он местными обычно на выходных, а сейчас, к тому же, не сезон и бары на побережье пустуют. Вечером, вместе с Йоландой и ее братом Адрианом мы распили ром и проболтали до поздней ночи. Мне нравятся такие беседы, когда тебя не спрашивают напрямую, кем ты работаешь, сколько путешествуешь, какие страны планируешь посетить, вообщем не засыпают тебя кучей вопросов, а когда беседа идет о каких-то неличных темах и уже в какой-то момент выясняется, у кого какая профессия и чем он занимался в жизни. Вчера был как раз такой разговор, мы даже не знали имен друг друга, не знали никаких фактов, а проболтали часа два ни о чем и темы для разговора не иссякали. Мы узнали, что диабет в Эквадоре серьезная проблема (еще бы, тут во все добавляют огромное количество сахара), что местные парни частно не работают, а получают деньги от их подруг, что первая беременность здесь часто наступает в возрасте от 10 до 15 лет — а это мы уже сами смогли наблюдать, да и много других вещей, которые узнаешь только после нескольких лет жизни в другой стране. В какой-то момент Адриан рассказал, что он не живет в Эквадоре, а только в гостях у его сестры, а живет он на лодке уже много лет и плавает на ней по всему миру. Конечно, когда у тебя швейцарский паспорт, у тебя есть больше возможностей осуществить эту идею, чем у большинства людей без него и без швейцарских зарплат. Но нас впечатлила его смелость и то, что он знал с самого начала, как хочет провести свою жизнь. Конечно, такой кочевнический образ жизни не для каждого, и я не уверена, что он подошел бы мне, но такие истории вдохновляют и мне кажется, что большинство людей, у которых есть такая же возможность, не находят в себе силы духа ее использовать, потому что это не мейнстрим, так не положено да и можно найти тысячу отговорок, чтобы не выделяться из толпы. А жизнь проходит быстро и откладывать что-то на потом слишком большая роскошь. Есть большая вероятность, что это потом никогда не наступит. Когда-то идея уехать на полгода в Америку казалась мне страшной и безумной, а сейчас я думаю о нашей поездке, как о самом естественном событии в нашей жизни.

Schreib einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *